追忆那些快要从餐桌上消逝的食点

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追忆那些快要从餐桌上消逝的食点
追忆那些快要从餐桌上消逝的食点


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　　有些食点正在从我们日常的餐桌上渐行渐远。考虑到网络受众的广泛性，这些个滨临灭绝食点可以进一步精确地说，快要从城市人的餐桌上消失了的食品，在某些山乡，说不定它们依然占据着举足轻重的位置。举足轻重到什么程度呢？象童年的我一样，一看到它们，两眼放光，垂涎三尺，馋得上窜下跳。
　　
　　第一，是芝麻盐。就是把芝麻炒熟，和着粗盐碾碎。小时候，这东西一度勾引得我宛如灶下的老鼠，一闻到它的香味，嘴搔心痒，跃欲难捺。不过这东西很难得，而且那时候，在居住于县城里凭本领粮的人家来说，简直就是如蛋白粉一样的营养品。姥家的人上县城来，带来一罐头瓶，妈妈马上如获至宝的收存起来，吃饭时，我们需要先把筷子尖用口水蘸湿，然后伸到那碟窥注以久的碟子里去，轻轻沾一下，筷子尖上于是沾了浅浅薄薄的一层粉末，回转到嘴里，用舌头整个地把筷子尖包起来，深深地舔尽一口，再用力咂咂，让那香味在满口腔流窜，然后狠狠地扒一大口饭下去，推下那涩舌的咸。不过，即便这样的轻沾机会也不常有。更多的时候，它被打包成小瓶，跟着爸爸的铝饭盒，成为他每天的佐餐小菜。因此秋收的时候，我就特别爱去姥姥家。因为姥姥家是芝麻盐的加工坊，姥姥家每年做一次芝麻盐，不是像我妈一样把芝麻炒熟了摊在面板上用瓶子抻，姥姥家的芝麻盐是用碾子压的，那阵势叫一个壮观。
　　
　　炒芝麻的时候我会抢着帮姥姥抱柴添火。炒芝麻也是一项技术活，姥姥先把芝麻用水淘洗，拿着瓢象淘小米一样，慢慢沥出里面的砂子，锅此时微热，一大盆的芝麻趁湿倒进去，姥姥拿着一把干爽的涮笤，转来转去。为什么不象平常炒菜那样用铲子勺子翻搅呢？我曾经问姥姥，答案是这样可以翻得更快更匀。炒芝麻的火不能太硬，也不能太急，待锅里的芝麻水干了，芝麻也熟了，就敢紧抽火出锅，一丝也贪不得晚，晚一分钟芝麻就糊了。火候控制得好，就会得到姥姥一捧芝麻的奖励，捧着热热有点烫手的芝麻，舌头往嘴里一舔，香香甜甜。
　　
　　然后，是跟在老姨的屁股后面颠颠地一起去碾芝麻。看老姨把还热乎的芝麻和粗盐搅和在一起，铺在碾盘上，这边就推起碾滚开始俯全身往前冲。芝麻油性大，特爱沾碾子，碾速不能太快，且需要随碾随扫，以当时一个八九岁的孩子的力道配合，刚刚合适。芝麻碾好，老姨收拾好芝麻盐，一句“剩下的归你们了”几个早在旁边观望的同龄伙伴立马一拥而上，大家一起舔碾子，几只小舌头七刮八刮，把一面大碾盘舔得溜溜光。
　　
　　碾好的芝麻盐大部分流向上班大人们的饭兜子里。偶尔青黄不接春三月的时候，数日不见油腥，可能端上来的咸芥菜丝上，会沾上几粒，于是那顿的芥菜丝无论多咸，肯定会抢得碗盏见光。最“败家”的吃法，是氽“格豆子”汤。不过，这“败家”的吃法，也只有在山乡，在招朋待客时才有。我迄今为止最满足的一次饕餮,就是当年第一次跟妈妈去姨姥姥家，为了招待我这位第一次登门，而且听说学习成绩倍好，考试考了全班第一的外甥女，听说我最爱吃芝麻盐，二舅舅一拍大腿，特豪爽地说：“丫头，别的没用，芝麻盐嘛，二舅让你吃个够。”
　　
　　格逗子是用一块长长的木板横架在柴锅上，木板的中间是凿满钉眼的一片金属，荞面加玉米面，用滚水烫熟和好的面团压在上面，下面漏出的雨点落进锅里，就成了格豆子。这边厢一盆底的芝麻盐放好，将锅里的格豆子连汤带面往里一舀，热汤沏出芝麻的浓香扑鼻而起。那一顿，数不清我吃了多少碗格豆子，只记得撑得滚肚溜圆。
　　
　　在最浓烈的饕餮之后，关于芝麻盐的记忆就此模糊。什么时候它彻底从我的餐桌边消失，我已然了无印迹。只是记得前年春节，回老家后异想天开地想起了它，让妈妈从市场买回两斤上好的芝麻，炒熟碾碎，重温入口，它依旧，我的味蕾却没有了当年那浓烈的激情。一次失败的朝花夕拾，它就这样渐行渐远。
　　
　　


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